Кружите головы, гусары!

Этнография национального костюма считается одним из самых сложных жанров декоративно – прикладного искусства. Ведь здесь требуется не только художественное творчество, но и историческая достоверность, особенно когда речь идет о нарядах жителей российских губерний XIX века.

Одна из немногих мастеров в крае, владеющих этой техникой, - Светлана Александрова – член Союза художников РФ, лауреат международных, российских и краевых выставок. Она окончила Ставропольское художественное училище по классу театрального костюма. Работала и конструктором мягкой игрушки на ставропольской фабрике "Восход". Сейчас ведет сувенирный кружок во Дворце детского творчества. А все свободное время посвящает своей заветной мечте - созданию театра самобытного русского костюма.

Манекенов – полуметровых кукол – для роскошных и скромных, праздничных и обыденных нарядов Светлана тоже делает сама из пенопласта:

– Сколько себя помню, все время шила. Колола пальцы иголкой, но на другой день вновь брала ее в руки и справляла нехитрый гардероб для своих кукол и игрушек всех подружек. Могла шить часами. Пусть, говорили родители, повзрослеет, это у нее пройдет. Но так уж вышло, что детское занятие со временем превратилось в любимую профессию. С недавних пор я стала увлекаться историей России. И однажды мне пришла мысль: а почему бы не создать мини – галерею русского костюма, скажем XIX века – одного из самых ярких в летописи страны? Ведь интересно, как одевались наши предки, чем удивляли, пленили, заставляли восхищаться и преклоняться.

Однако воплотить задумку Светлане Геннадьевне оказалось не так-то просто. Ведь требовалась документальная основа – конкретная картинка, подробное описание. Пришлось вспомнить романы писателей патриархальной Руси, прочесть гору новых произведений, перелистать кучу журналов, специальной литературы, познакомиться с экспонатами музеев этнографии Москвы, Санкт- Петербурга, других городов.

Первой на свет появилась прехорошенькая крестьянка Тульской губернии в праздничном убранстве – длинной белой рубахе с красными, изящно расшитыми рукавами поверх черной паневы (это разновидность юбки ). Многослойность в одежде – одна из отличительных черт русского провинциального костюма XIX века. Венчает наряд девушки так называемая сорока. Вообще в истории российского костюма очень большое внимание уделялось головному убору. Считалось, что именно он связывает человека с небом. И он же является той самой точкой над "i", которая превращает костюм в единый ансамбль, а женщину – в произведение искусства.

В Рязанской и Воронежской губерниях женщины носили замысловатую рогатую кичку. В Архангельской – коруну, напоминавшую кокошник, в Псковской – шишак, прозванный так за золоченые шишечки: обычно его надевали на свадьбу и передавали по наследству.

Крестьяне в своих костюмах использовали и шумовые эффекты. Помимо нескольких рядов бус, вешали еще трещотки. Лучшая иллюстрация тому – кукла Пензенской губернии – мокша (одна из этногрупп современных мордвин). Бижутерию заменяли простейшие музыкальные инструменты, которые якобы своим шумным звучанием отгоняли злых духов и зазывали удачу. Особенно это было распространено в праздник бога Перуна, где главным действующим "лицом" была именно трещотка.

Эту же защитную цель преследовали и гайтаны – женские подвесные украшения, расшитые жемчугом, который в то время был в особом почете, а также бисером, считавшимся на Руси чуть ли не валютой. Этот искрящийся мир разноцветных бусинок притягивал к себе самых искушенных красавиц, но был по карману лишь состоятельным модницам. В нашей стране бисер получил распространение в X веке, соперничая даже с жемчугом. Собственное производство возникло в России только в середине XVIII века, и то ненадолго. Благодаря стараниям Ломоносова была создана специальная мастерская по его изготовлению, но после смерти ученого она закрылась, и бисер за немалые деньги по-прежнему привозили из-за границы. Но это ничуть ни снизило его популярности. В моде были бисерные сумочки, кошельки, пояса, ожерелья и даже шляпки.

Искусство бисероплетения пришлось постигать и Светлане Александровой, ибо без всех необходимых аксессуаров целостности костюма не будет. В мини- музее – около 20 персон из многих губерний. Есть в этом калейдоскопе и казачий раздел.

В последнее время Света активно работает над коллекцией гусарского костюма, посвящая ее 190-летию Отечественной войны 1812 года. По ее мнению, это одна из золотых страниц российской истории, самых ярких, героических и в то же время романтичных. Любимец мастерицы – офицер лейб-гвардии Ахтырского гусарского полка, того самого, где служил легендарный Денис Давыдов. Все, как и положено. Чикчиры – двухцветные брюки : спереди – серые, сзади – черные кожаные, специально для того, чтобы не так пачкались. А для военного это более чем важно, особенно в полевых условиях.

Так и кажется: завидев на улице прехорошенькую барышню, бравый офицер неспешно поднимает руку, чтобы подкрутить свой неотразимый ус, а затем поправить головной убор – высокий кивер со свисающим султаном, заставив тем самым девичье сердечко учащенно биться. Того и гляди, подует легкий ветерок и снесет, на первый взгляд, чудом удерживающийся на одном плече даламан, отороченный мехом и золотой нитью (чем-то сродни современному кителю). Великолепно смотрятся на нем лядунка – сумка для патронов – и ташка, своеобразная навесная визитная карточка, особый расшитый знак. Именно по нему определяли род полка, звание, выведывали другие секреты гусарского житья- бытья.

Пока у С.Александровой три представителя этой благородной службы. Но это только начало.

– Меня вдохновляет сама романтика того времени. Так преданно и беззаветно любить и защищать свое Отечество могли только гусары. Только эти настоящие мужчины умели так изысканно кружить головы, сводить с ума. Век рыцарства и гусарства, к сожалению, прошел, а вместе с ним красивое, трепетно-возвышенное отношение к женщине. Современным военным этого так не хватает...